miércoles, 12 de enero de 2011

Reparando la Game Gear (IV) Particularidades del arranque

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Como arranca la Game Gear

Una avería recurrente es que cuando la enchufas, se enciende el led, se enciende la retroiluminación, no sale nada en pantalla, y se apaga en un par de segundos. Una variante es que hace esto, pero si mantienes la retroiluminación al mínimo no se apaga, aunque no se vea nada en la pantalla.

Esto tiene que ver con la forma en que la consola arranca, motivado por su peculiar sistema de retroiluminación, muy bueno pero muy consumidor de pilas.

El sistema de retroiluminación se basa en un tubo fluorescente pequeño. La ventaja de los fluorescentes es que proporcionan una iluminación muy uniforme, sin puntos destacados, y además la luz reflejada es muy suave, por lo que ilumina muy bien la pantalla, sin que se note demasiados gradientes de iluminación del centro a los bordes.

En este caso usan un balastro electrónico para corriente continua, lo que hace que no sea necesario el cebador y el arranque del tubo sea instantáneo.

Los fluorescentes necesitan alterna para funcionar, por eso si tocas un hilo del tubo encendido te da una pequeña descarga, en continua no la notas, pero en alterna es desagradable, aunque inocua por el bajo nivel de voltaje y amperaje del tubo (si no te aseguro que no estaría escribiendo esto).

El problema del fluorescente es que el consumo del arranque es alto, y al ser alterna provoca interferencias en el resto del circuito, y ese pico de consumo no cae de forma exponencial sino que oscila de forma decreciente, por lo que le cuesta uno o dos segundos estabilizar el consumo, luego se mantiene muy estable, y el consumo final es muy bajo en relación a la cantidad de luz que dan (lo que no impide que sea muy elevado para un aparato a pilas).


Ante esto, la placa de alimentación funciona de una forma especial, al recibir la corriente, esta llega primero a un circuito tanque, para poder suministrar corriente al doblador de tensión, que pasa los 9V a 35V. Luego pasa por un diodo Zener, que proporciona la referencia de los 1.2V, este voltaje pasa a los chips que regulan el resto de voltajes, y aparece también en el conector, por lo que el led se enciende.

Luego el sistema comienza a proporcionar los 35V, lo que hace que se encienda el tubo. Comienza un retardo de dos o tres segundos, que espera a que el consumo ya esté estabilizado, y entonces pone en la salida los 5V, los chips arrancan, y la consola comienza a trabajar, mira que tenga el cartucho, y mientras arranca el juego sale el logo de Sega.

Por eso a veces, al encender la consola, esta se apaga a los dos segundos, cuando debe empezar a usar la placa, algún condensador está mal, envía un corto y se apaga la alimentación. La solución es cambiar los condensadores.

Si tenéis dudas, quereis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo, consultarme al mail javu61@gmail.com, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.

martes, 11 de enero de 2011

Reparando la Game Gear (III) El sonido

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La placa de sonido

La placa de sonido tiene 5 condensadores. Cuando no se escucha, los principales responsables son los dos condensadores de 47µ, aunque como siempre lo mejor es cambiar todos.


Estos condensadores son diferentes, son redondos en lugar de cuadrados, y son un poco mas difíciles de despegar de la placa. Para sacarlos, hay que mirar bien, se ven en la base que tiene dos conectores radiales, hay que moverlos suavemente de forma perpendicular a los conectores, y una vez algo suelto, soldador, que queramos o no tocará el plástico negro de la base, y fuera.

Luego ponerlos, en esta placa hay que hacer un poco de ingeniería para ubicarlos, un poco de imaginación y todo cabe. Si cambiamos solo los dos de 47, quedará así: (esta foto no es mía, creo que es de Jepalza, pero no estoy seguro):


Pero si cambiamos todos, hay que hacer más diabluras, pero con imaginación y unos alicates de puntas finas, todo es posible


Si cambias todos los condensadores, una de las distribuciones que he usado ha sido mas o menos esta




En esta placa que muestro, además de cambiar los condensadores, estos habían corroido algunas pistas, por lo que la ubicación de algunos es mas forzada.



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Reparando la Game Gear (II) Los puñeteros condensadores

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Los Condensadores

De las 9 Game Gear que he revisado hasta la fecha, las 9 necesitaban el cambio de condensadores, lo que es una proporciona bien alta, el 100%, por tanto podemos asegurar que es el principal problema de estos aparatos.

Si tenemos bien los voltajes, y hay retroiluminación, aunque se apague al cabo de un momento, lo siguiente es cambiar todos los condensadores electrolíticos SMD de la placa, ya que con el tiempo pierden el electrolito, por lo que dejan de funcionar, pero lo peor es que el electrolito corroe las pistas de la placa, oxidando el cobre. Mientras la corrosión no se produzca, se puede salvar la placa, si se ha producido, seguramente más componentes han fallado, y es muy complicado detectar que falla. Estos son los condensadores que fallan:


El segundo de la derecha esta boca abajo, para que se vean los restos de pegamento, al ser de superficie primero se pegan a la placa, y luego se sueldan sin que se muevan de su sitio.

Mirando el condensador de forma que se lean los datos y las patillas estén debajo (posición del que está en el extremo izquierdo de la foto), vemos dos o tres líneas escritas, la superior es el fabricante y puede o no existir, luego va la capacidad, y debajo del todo el voltaje. La capacidad va en picofaradios, y puede ser un número de picofaradios, o una R seguida de un número, en este segundo caso se refiere a cero coma mas lo que ponga, en esta placa hay dos condensadores marcados como R47, que son de 0'47 picofaradios. Junto a los conectores se ve la polaridad, en todos los casos la patilla izquierda es la negativa, y la derecha la positiva.

Existen dos revisiones principales de la placa, la primera versión (V1) tiene en la zona inferior izquierda dos chips, mientras que en la segunda (V2) unieron los dos en uno solo, hay ligeros cambios en la posición de los condensadores en ambas, y la V1 tiene uno menos, pero en el resto son equivalentes. Esta es la relación de valores de los mismos:

V2 V1 CapacidadVoltaje
C68 C31 100µ 6.3V
C43 C49 22µ 6.3V
C45 C35 4.7µ 35V
C55 C45 0.47µ 50V
C54 C44 0.47µ 50V
C48 C38 68µ 6.3V
C49 C39 100µ 4V
C1 C1 33µ 6.3V
C4 C3 10µ 6.3V
C14 C14 10µ 6.3V
C48 C48 10µ 6.3V
C11 -- 10µ 6.3V

No encontrarás condensadores de esos voltajes, no importa mientras sean superiores, así un condensador de 25V se puede usar en lugar de uno de 6’3V, pero no se puede usar uno de 25V para reemplazar uno de 50V.


Si no encuentras esos valores exactamente, puedes usar uno muy cercano, o combinar varios condensadores, si los pones en paralelo (patilla negativa con patilla negativa y patilla positiva con patilla positiva), no hay problemas, se suman sus valores. Así si no encuentras de 100µ, puedes usar dos de 50µ o cuatro de 25µ.


Todo esto mientras tengas sitio para ponerlos, pero si no te caben siempre puedes soldar unos cablecitos, y poner el condensador en otro lugar más alejado, con sitio como los bordes de la placa.


El más difícil de encontrar es el de 68µ, pero si se encuentran de 47µ y de 22µ lo que sumados hacen 69 µ, y para el de 0’47µ puedes usar cerámicos.

Yo tengo una lista de la compra que es la siguiente (incluyo 5 que son de la placa de sonido, de esos hablo en otra entrada), solo multiplico la primera columna por el número de GameGear que quiero reparar:

CantidadCapacidadVoltaje
2 0.47µ 50V
1 4.7µ 35V
4 10µ 6.3V
1 22µ 6.3V
1 33µ 6.3V
2 47µ 4V
1 68µ 6.3V
5 100µ 6.3V

Para cambiarlos, primero hay que fijarse en la polaridad, está marcada en el cuerpo del condensador con un signo menos y un signo mas, también en la placa suele poner el polo positivo. Luego hay que quitarlos de la placa.


Todos los componentes SMD van pegados con una gotita de un pegamento rápido, así no se mueven antes de soldarlos, por lo que para sacarlos debemos actuar en dos pasos. Por eso primero debemos coger el condensador con unos alicates, y tirar firme pero suavemente, sin pasarse de fuerza y controlado, con pequeños giros laterales, hasta que se despegue el cuerpo, y luego ya es cuestión de calor para que salga.


Si se rompe la carcasa, no pasa nada, pero hay que tener cuidado de no arrancar las pistas. Hay veces que están corroídos y tirando te quedas con el condensador en la mano, no pasa nada mientras no arranques las pistas.

Una vez fuera, hay que limpiar bien la zona, con un bastoncillo y alcohol, frota sin miedo, y asegúrate de que quede limpio visualmente, el líquido no se ve, pero si los rastros que ha dejado.

Ya podemos soldar el condensador, para ello yo (paso 1) parto del condensador, (paso 2) doblo las patas del condensador sobre su plano radial, (paso 3), doblo luego perpendicular a la carcasa, (paso 4) corto lo que sobra. De esta manera su forma ya es similar a la del condensador a substituir, y yo lo veo más sencillo de soldar, ocupa menos al estar tumbado en la placa, y me ahorro buscar sitios raros donde ponerlos.





Alguno de los condensadores hay que ponerlos un poco torcidos, para que no ocupen el sitio de los refuerzos de la placa o de los botones (los círculos de color cobre de la placa). Uno de los condensadores de 0.47 es mejor ponerlo al contrario del original, para que no choque con el otro, y por ese borde hay más sitio en la placa.

Placa V1 y placa V2, los condensadores marcados como 1 deben ponerse un poco ladeados, el 2 en posición inversa al que substituye, y el 3 y 4 un poco ladeados para no ocupar el círculo, y chocar poco con los chips, para que no suban mucho y estorben al cierre.



Debes cambiar todos los condensadores, ya que todos acaban fallando, no te fíes de verlos en buen estado, que acabarán fallando.


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Reparando la Game Gear (I)

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Introducción


La Game Gear de Sega salió al mercado en 1990 como respuesta a la Game Boy de Nintendo, pero a diferencia de esta con la pantalla en color, que en ese momento solo tenían la Atari Lynx y la Turbo Express. Esta fue la primera consola portátil que ofrecía una buena retro iluminación de la pantalla, a costa de una duración de pilas muy baja.

Se fabricó desde el 90 hasta el 97, y es esencialmente una Master System, con menos resolución pero más colores, y con posibilidad de sonido estéreo.

Existían pocos periféricos, los más usuales eran el TV Tuner, un adaptador para ver la tele por su pantalla, y el Master Gear Converter, un adaptador para poder usar cartuchos de la Master System en esta consola. Otro poco extendido periférico fue el Cable Gear To Gear, que permitía unir dos consolas para jugar a dobles, como si se conectara el segundo mando a una Master, pero pocos juegos sacaron esta posibilidad. Como variante, usando el puerto de link salió un cable para usar un mando normal de Master System como segundo mando de la consola.

La consola salía sin alimentador, pero el consumo era tan elevado (las pilas aguantaban sobre las 5 horas), que sacaron un alimentador externo y otro para coche, junto a un pack de baterías recargables. Poco vistos fueron la lupa Wide Gear para aumentar la pantalla, ya de por sí bastante grande, o la mochila Carry All para llevar la consola, baterías, cargador y juegos.

La consola salió originalmente en color negro, pero hay ediciones especiales para algunos juegos en azul claro, azul oscuro, rojo, rosa, amarillo o blanco, incluyendo una edición especial para Coca Cola en rojo. También salieron ediciones con las carcasas más elaboradas.


Características

Esta consola es de la generación de los 8 bits, por ser una variante de la Master System usa un Z80 a 3’58 Mhz como procesador principal, 24Kb de memoria RAM, sonido de 4 canales y 8 voces estéreo a través de los auriculares y mono por su altavoz interno, y una pantalla de 3’2 Pulgadas de 160x144 pixeles, puede usar 32 colores de una paleta de 4.096 colores posibles.

Averías

Tras unos cuantos años toda la electrónica sufre de problemas, pero en esta consola ese tiempo es muy breve por culpa de los condensadores que usaba, en 15 años la mayoría de las Game Gear han dejado de funcionar. Tras intentar la reparación de 9 consolas, con resultados variados, puedo decir que en esta consola la máxima es mientras no falle la pantalla, hay esperanzas.

Los problemas más frecuentes son: problemas con el cartucho, fallos de la pantalla (pixeles o líneas completas), fallo de condensadores (mala o nula imagen, mal o nulo sonido, se apaga sola), problemas de alimentación (no enciende) o problemas de retro iluminación, aunque hay más cosas que pueden fallar.

Cartucho

Antes de hacer nada con la consola, lo primero debe ser limpiar bien tanto el cartucho como el conector del mismo, muchos de los problemas con las consolas provienen del conector. Lo puedes limpiar bien con un bastoncillo de algodón y alcohol, si no te cabe bien, cháfalo ligeramente para estrecharlo. Limpia tanto el conector como el cartucho.

Abrir la consola

Para abrir la consola hay que quitar la tapa de las pilas pues hay dos tornillos debajo. Necesitamos quitar 6 tornillos de estrella normales (flechas rojas) y uno de seguridad (flecha verde).


Este tornillo de seguridad, pensado para que no se pueda abrir la consola, lo usan varias consolas de Sega y Nintendo, y muchas otras máquinas, lo he visto por ejemplo en algún aparato de Motorola.


Para quitarlo, hay varios métodos, desde un destornillador específico denominado GameBit, pasando por adaptar otros, o usar un boli calentando la punta. Yo he probado los tres sistemas, y desde luego el destornillador es el mejor, pero el boli me ha dado buenos resultados con esta consola, no tan buenos en otras, en las que el tornillo está en sitios mas inaccesibles. Una buena guía de cómo hacer un GameBit casero la encontrareis AQUI, junto a mucha información sobre las NES y SNES. También puedes buscar en otras páginas, hay mas métodos para hacerse uno. También en EOL hay otro método para hacer una punta, bastante bueno por experiencia propia, mientras los cortes sean correctos, yo me fui en uno y me da algunos problemas. Pero un buen amigo me ha regalado un destornillador (gracias Carlos), por lo que ya no sufriré más para sacar uno de estos tornillos.

Cuando abrimos la carcasa, vemos que la consola tiene dos cuerpos, en uno hay dos placas pequeñas, una de alimentación y la otra para el sonido, y en el otro cuerpo está la placa principal con la pantalla y la retroiluminación. Al separar las dos carcasas, vemos que hay que soltar un cable de la placa de alimentación, y dos de la de sonido. Especial cuidado con el de dos hilos, que es el que conecta con el altavoz, pues puede romperse.


De la placa de alimentación hay dos versiones, con ligeras diferencias en algún componente, de la de audio solo he visto una versión, pero con tres variantes de uno de los chips, y de la placa principal sacaron dos versiones, la V1 tiene 2 chips en la zona inferior izquierda, mientras que la V2 unieron ambos en un solo chip.

Alimentación

Lo primero es verificar que recibe una correcta alimentación, para ello ponemos un alimentador de 9voltios negativo al centro, y medimos voltajes de salida, del conector salen de arriba hacia abajo 5v, 5v, masa, masa, masa, 1.2v, 9v, libre, 35v.
OJO LA FOTO ESTA MAL: Hay que intercambiar 9 y 1'2v

Aunque hay disparidad de opiniones sobre para que es cada voltaje según la Web que mires, creo que los 5v los usa para alimentar los chips, los 9v para amplificar el volumen, los 1.2v son referencia para los reguladores de corriente y luego solo lo usa para el led de encendido, y por último los 35v son para la retroiluminación de la pantalla.

NOTA: Los 9 voltios son los que se recibe de la alimentación, si es con pilas dará esa cifra o menos, si es con un alimentador externo será normalmente mas.

Existen dos versiones de la placa, solo cambian algunos componentes de la parte izquierda, pero son equivalentes entre sí.



Si falla algún voltaje (2 de las 9 que he revisado fallaban), tenemos el problema de que ya no se encuentra el chip que usa para la regulación, por lo que el único arreglo es fabricar otra placa con otros componentes, esto es más complejo, pero lo explica muy bien José Leandro Novellón en esta Web

También hay que considerar que si hacemos el cambio de retroiluminación, seguramente podremos prescindir de los 35V, pero tampoco estoy seguro de ellos, hasta que no lo pruebe, eso ya lo diré en la entrega en que hable del cambio de iluminación.

Si tenemos bien los voltajes, y hay retroiluminación, aunque se apague al cabo de un momento, lo siguiente es cambiar los condensadores.

Condensadores

De las 9 Game Gear que he revisado, las 9 necesitaban el cambio de condensadores, lo que es una proporciona bien alta, el 100%, por tanto podemos asegurar que es el principal problema de estos aparatos.

Por no recargar mucho esta entrada, en la segunda parte de esta serie de entradas hablaré del cambio de los condensadores.


Retroiluminación

Si no retro iluminamos la pantalla, no se ve nada, pero nada de nada, aunque la imagen sea correcta, por lo que es importante este componente.

Si tras cambiar condensadores no hay retroiluminación, pueden ser que esté fundido alguno de los fusibles de 1 Amperio que están en los bordes de la placa (de las 9 consolas a una le fallaba un fusible). Esto lo podemos medir con un tester, si no hay continuidad entre sus patas están fundidos. Si falla alguno, lo podemos cambiar por un fusible normal, soldando unos cables para ubicarlo en otra zona, ya que en ese lugar es complicado hacer un hueco para un fusible tan grande en comparación con los que lleva.

Si tras eso no funciona, o enciende y se apaga enseguida, lo que debe fallar es el tubo (de 9 que he visto solo en uno me ha fallado), no hay repuesto hoy día, pero es posible cambiar el tubo por LED. Esto lo dejo para otra entrega de esta serie.

Sonido

Si no se escucha, o se escucha flojo, hay que cambiar los condensadores de la placa de sonido, no son del mismo tipo, y esa placa es pequeña y hay poco sitio. Nuevamente dedicaré una entrada solo a ese tema.

Pantalla rota y otras averías

Si tras esto no funciona, salen rayas, no se ve una parte de la pantalla, la imagen es muy tenue, o cosas así, el problema ya es más complejo, y requiere conocimientos mucho más amplios, lo que se sale de este tutorial.

Lo normal es que des por perdida la consola, ya que el problema suele estar en la pantalla, y arreglarla es imposible, y el cambio muy difícil, ya que el cable que une la pantalla con la placa es platico y soldar en plástico o muy cerca es imposible.

En general hay que revisar que todas las pistas de las zonas cercanas a los condensadores no estén corridas, que los componentes cercanos no estén dañados, que no haya algún chip con una pata levantada, que el cable que une la pantalla con la placa no esté roto, y pocas cosas más se pueden verificar.

Resumen general de averías

De la serie de diez consolas que han pasado por mis manos, solo una que usé para jugar, pero no abrí, funcionaba. El resto a todas había que cambiar los condensadores, aunque al final solo tres funcionaron perfectamente, del resto una presentaba un poco borroso el tercio derecho de la pantalla, tres presentaban pixeles sueltos fundidos (se ven con solo retro iluminar la pantalla, esos pixeles se quedan siempre en negro), de las cuales una funcionaba, otra podría al fallar la placa de alimentación no la toqué, y la tercera no funcionó nada. Una tenía dos rayas horizontales negras en la pantalla. La más curiosa es una de la que solo se ven los dos tercios de la derecha de la pantalla, por lo que se puede jugar al Columns pues en esa zona no hay nada del juego. Otra se veía bien, pero la imagen es muy clara, aunque la retroiluminación es correcta.

De las 10, solo en dos funcionaba el sonido, una no funcionó cambiando condensadores, cambié condensadores de 4 y funcionaron, no toque el resto.

De las 10, dos no funcionaba la placa de alimentación, el resto todas funcionaban.
Ante esto, comprar una Game Gear es una lotería, si funciona y le cambias rápido los condensadores seguramente funcionará bien, si no funciona, tienes un 50% de posibilidades de revivirlas, pero solo un 25% de posibilidades de que se vea bien.


Si tenéis dudas, quereis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo, consultarme al mail javu61@gmail.com, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.