viernes, 27 de agosto de 2010

Cable conversor normas Joystick

Siguiendo con el tema del PAD reconvertido, la norma de Spectrum solo usa un botón de disparo, y unas conexiones de cable incompatibles con el resto de sistemas (habitual en los señores de Amstrad, sacar cosas específicas).

Aunque el estándar más usado es el de Atari, hay pequeñas variaciones entre las normas de Atari, Kempston, MSX y Amstrad, no en cuanto a los controles principales, sino en el segundo botón de disparo (los primeros Atari solo usaban uno) y en proporcionar +5V al mando, para por ejemplo poder usar un auto-disparo.

Si queremos usar un Joystick de Spectrum en un Atari/Kempston/MSX/Amstrad, o al contrario, usar en un Spectrum un Joystick de otro sistema, solo es necesario fabricar un pequeño cable adaptador, con este esquema:



Marca cada conector con el nombre, un lado será Spectrum y el otro Atari, y enchufa siempre cada sistema en su lado. Si quieres usar un Joystick de Atari en el Spectrum, enchufas el Joystick en el conector marcado como Atari y el otro lado al Spectrum. Si quieres usar un Joystick de Spectrum en un MSX, enchufas el Joystick en el conector marcado Spectrum y el otro lado en tu MSX.

La limitación es que solo tienes un disparo, y que no hay +5V en el Joystick nunca, pero es bastante universal.

Si quieres auto-disparo, necesitas usar un ordenador que proporcione los +5V en el Joystick, lo que no es posible en los Spectrum, ni con los Amstrad, ni con los Atari más antiguos, pero si el los Atari posteriores, los MSX, o si usas un interface Kempston, aunque por desgracia ya no hay un estándar extendido sobre el tema de que patilla del conector es la que lleva los +5V, por lo que el montaje se convierte en un tanto específico. La otra opción es intercalar una pila de 9V con un regulador, lo que proporciona independencia del sistema, y la pila durará mucho tiempo. Esto lo dejo para la próxima entrada.

miércoles, 25 de agosto de 2010

Reconvertir PAD NES para Spectrum

Revisando unas clónicas de NES y varios PADS, las máquinas se pueden reparar bien, pero los PADS no, al llevar el chip de control estilo reloj o calculadora barata, soldado sobre la placa y cubierto por un pegote de plástico negro (por cierto, aunque este PAD no lleva los botones centrales de Select y Start, internamente si tiene las conexiones, por lo que se pueden obtener 6 botones de disparos diversos).



Como no lo podía reparar, decidí reconvertirlo en un Joystick, como acababa de convertir un mando especial para minusválidos en uno de Atari, esto lo hice de Spectrum, la diferencia es que tengan uno o dos botones de disparo, y el cableado en el conector de 9 pines, el resto es igual. Dicho y hecho:



El PAD por dentro tiene un circulito en la pista cerca de cada zona de botón, por lo que es muy sencillo soldar unos hilitos finos en esas zonas, yo los he llevado a donde estaban soldados los hilos del cable original del PAD, como solo usa 5 y necesito 6, uno lo llevo directo.



Al probarlo, descubrí que cuando pulsaba arriba o izquierda funcionaba bien, pero al pulsar derecha, abajo o disparo no funcionaban casi nunca. En principio pensé en un problema mecánico, el hilo impedía el contacto, pero tras probar de muchas formas, no lo conseguía. Al final, cogí el tester y me puse a medir, y descubrí que aunque el chip no recibía alimentación, como estaba mal, comunicaba directamente esos botones con la masa, por eso no funcionaba.

La solución fue cortar las pistas que lo unen al chip, y se solucionó el problema, ahora ya funciona perfectamente:



Este está montado con el botón A como disparo, pero no hay problemas en montar como disparo también el B, y cambiando los hilos en el conector de 9 pines que se compatible Atari, Amstrad, o los Kemspton. Para ello solo es necesario montar el cable de otro forma, o bien montar dos cables, uno para cada sistema, o bien montar un conversor entre sistemas, ya que solo cambian los hilos, la correspondencia es sencilla:


Señal Spectrum Amstrad/Atari
Arriba 9 1
Abajo 5 2
Izquierda 7 3
Derecha 6 4
No conectado 1 5
Disparo 1 4 6
Disparo 2 No lleva 7
Masa 8 8
No conectado 9 9


Otro invento es colocar un auto disparo al aparato, de forma que cada X milisegundos simule la pulsación del botón de disparo, y así nos ahorramos el pulsar continuamente el botón. Es bastante sencillo usando un chip 555, el temporizador de toda la vida, y cuatro componentes más (resistencias y condensadores nada mas), pero necesita alimentación externa en estos aparatos que no sacan 5V por el conector del Joystick.

domingo, 22 de agosto de 2010

Conectores caseros para Amiga (I)

Continuando con la alimentación, hay aparatos que usan conectores estándar, y otros que los usan específicos. El problema en este caso no solo es buscar la fuente, sino también el conector.

En el caso de mi Amiga 500, tengo la posibilidad de alimentarlo bien con una fuente de PC, pero usa un conector de alimentación cuadrado de 5 pines, y encima distribuidos de una forma que no encaja con un conector DIN de ningún tipo, ni quitando algún pin, por lo que al final no he encontrado un conector que pueda enchufar de ninguna manera a esos 5 pines del conector.

La solución final ha sido fabricarme uno casero 100%, pero que funciona sin ningún problema. Para hacerlo he usado estos componentes:


  • He tomado clips normales (los de abajo de la foto), los he estirado, y he doblado sobre sí mismos, para engrosar el hilo, ya que si no era un poco fino, y ya tengo las cuatro patas (encima de los clips en la foto), el Amiga tiene un conector de 5 pines, pero una pata es la masa del conector que no es necesaria (ni está disponible en la fuente del PC). Las he recortado para que tengan todas el mismo tamaño
  • He usado cuatro cables, que pueden ser de cualquier color, yo he elegido que sean similares a los estándar del PC y del Amiga, blanco, amarillo, rojo y negro (he usado gris por no tener negro).
  • La base del conector es el tubo de encima, es una masilla de dos componentes, es como la plastilina, pero al mezclar los dos componentes endurece al cabo de 10 a 15 minutos, y en unas horas es duro como un plástico, que se puede lijar, pintar, agujerear, etc. Si te mojas las manos antes de mezclar los dos componentes tarda un poco más en fraguar (y es más sencillo limpiarse las manos luego).
  • He usado un soldador, estaño, y aunque es opcional, también unas camisas termo-retráctiles, más que nada por costumbre que por que sea necesario.
Para montarlo, he soldado los cuatro hilos a los cuatro alambres, cubriendo la soldadura con las fundas termo-retráctiles


He metido los pines autoconstruidos en el conector, siguiendo los colores según los voltajes del estándar del conector del PC, que coincide con los colores del cable del Amiga:


Ahora mezclo la masilla, y la aplico, cuidando que entre bien entre los cables, y por el reborde que tiene el conector. El que quede mejor o peor solo depende de vuestra habilidad para modelar, solo tenéis unos 10 minutos, pero al principio es más blando que al final. No tengo fotos, no podía hacerlas mientras modelaba un poco. Este él es resultado final, otro día le daré un retoque con más masilla, lo lijaré y lo pintaré de negro, ya pondré el conector final en otra entrada.


Alimentación de nuestros aparatos

Tengo un Amiga 500, pero sin fuerte, que no he podido más que probar una vez que me dejaron una. Este es el eterno problema con nuestras máquinas, las fuertes de alimentación. La idea de esta serie de entradas es buscar la manera de alimentar nuestros aparatos, dejando un poco más claro lo que se puede hacer directamente , con un poco de trabajo, o con prácticas más artesanales.

Todas nuestras máquinas usan +5V para alimentar casi todos los chips. Además suelen usar +12V para la salida RGB, o para periféricos como discos y disqueteras, o +12V y -12V para los puertos serie. Hay pocas excepciones en esto, por ejemplo las pantallas de los portables o de los portátiles usaban -20V, o los PC más modernos que usan 3.3V para los procesadores, para evitar el calentamiento. Luego internamente hay variaciones, por ejemplo los gomas que usan +5V, +12V y -12V para las memorias. Hay que pensar que necesitamos en general proporcionar cuatro voltajes: Masa, +5V, +12V y -12V.

También hay que ver la potencia necesaria, medida en Amperios (o en Vatios que son el producto de los voltios por los amperios). Normalmente nuestros aparatos consumen poco, con 1A en los 5V y de medio a un Amperio en los +12V, y medio amperio en los -12V suelen tener bastante.

Luego está la forma de alimentar, en general, tenemos cuatro maneras de alimentar nuestros aparatos:
  1. Directamente al enchufe. En estos hay que tener cuidado en los equipos de USA o Japón, que van a 110 en lugar de 220, y si los enchufamos sin mirar, lo más seguro es fundir el transformador. Para esto existen los denominados autotransformadores, que convierten 220V en 110V (y viceversa).
  2. Un conector único, generalmente en forma de un pequeño tubito. Junto a las especificaciones hay que buscar tres parámetros, el voltaje, el tipo (AC/DC), y en los DC la polaridad.
    • En el caso del voltaje, hay que pensar que hay tolerancias, que luego los reguladores internos se encargan de ajustar, en general hay que usar el voltaje indicado, o un poco más o muy poco menos, los rangos pueden ser de entre 3V y 7V por encima, o entre 1V y 3V por debajo, no menos.
    • Continua (DC) o alterna (AC). Los equipos que necesitan alterna (AC), solo necesitan un transformador externamente, luego la convierten en continua internamente.
    • Equipos que usan continua. En estos casos tras el transformador hay un filtro que la convierte en continua, y luego unos reguladores en el alimentador o dentro del aparato la regulan para evitar fluctuaciones.
    • Polaridad. En alterna no hay polaridad, ambos cables llevan alterna, pero los de continua tienen dos polos, el positivo y el negativo (realmente es la masa). Hay que respetar la polaridad si no queremos quemar el regulador. La polaridad se representa diciendo que parte del tubo es positiva y cual negativa (interior y exterior), se representa así:
  3. Alimentadores que proporcionan los +5V, +12V y -12V. En este caso, disponemos siempre de la alternativa de usar una fuente de PC, que nos daría de sobra los voltajes, sobrados de amperaje, robustas, estables, en fin, lo mejor siempre.
  4. Especiales, aparatos que necesitan varios voltajes en alterna como los Dragón o los Soni 20P (raros entre los MSX que suelen llevar la fuente interna) que necesitan continua y alterna a la vez.

Cada aparato tiene sus características definidas, su conector, y siempre dos posibilidades, una fuente específica o una de PC, en este caso con modificaciones, pero no complejas.

martes, 17 de agosto de 2010

Entrada Audio Spectrum +2: Amplificando la señal

Siguiendo con el tema de la entrada, cuando hice los montajes vi que desde el ordenador podía cargar juegos, pero desde el móvil no, por falta de volumen.

Una posible solución es buscar un aparato que se usaba para conectar el MP3 a los coches con radio-casete, y así no hace falta modificar el +2:



Pero si el problema está en el cabezal de la unidad de caseteo en el amplificador interno, no funcionará tampoco. He buscado otra solución que no depende de la unidad de caseteni del amplificador de la misma, y es montar un pequeño amplificador mono de 1 Watio.

Hay muchos esquemas en Internet para montar un pequeño circuito montando un LM380, un amplificador que se presenta en un chip de 8 pines, solo necesitas algunas resistencias y condensadores, pero como mi idea es que esto lo monte alguien con pocos conocimientos de soldadura, no le voy a pedir que monte un circuito en placa agujereada, ni mucho menos una placa con ácidos, cuando ya lo podemos comprar montado, el precio es más caro, pero no mucho, y te ahorras problemas.

Yo he conseguido este, pero seguro que en cualquier tienda de electrónica encontráis este u otro similar:




Este aparato tiene una entrada de audio, una salida de audio, y una entrada de alimentación. Estos chips admiten entre 4v y 14v, contra mas voltaje le metas más aumentan los watios de salida. Dependiendo del aparato que usemos para la entrada, necesitamos más o menos voltaje.

Por fortuna, el Spectrum nos proporciona dos voltajes, 5v y 12v, podemos usar uno u otro, dependiendo del origen, pero mejor usar los 12V, y si es necesario bajar el volumen del aparato, y así podemos usar varios indistintamente. También podemos usar cuatro pilas de petaca, o una pila de 9 voltios, y montarlo en una caja externa, pero yo prefiero meterlo dentro de mi spectrum.

Para obtener la alimentación, usaremos el hecho de que los +2 tienen también los conectores de alimentación de la disquetera a mano, junto al conector de alimentación, con masa, 5v y 12v. La conexión que he efectuado para las pruebas es la siguiente:



La placa tiene enchufados tres cables de dos hilos, el de abajo que va soldado es la entrada, conectada a un Jack por el que meto el sonido, luego lo enchufaré al jack que le puse para entrada, arriba hay dos conectores con tonillos, el de la izquierda lo enchufo a la placa, igual que en las entradas anteriores los cables van al play y a la masa, y el conector de la derecha va a la alimentación, he usado los 12V que están junto al conector de entrada de alimentación:



He cargado desde el movil el Columns, que previamente he pasado de TZX a WAV usando el programa WinTZX (acordaros de que no sirven los MP3, ya que al estar comprimidos pierden información):




Espero que con esto podáis usar nuestros queridos aparatos sin problemas, y sin necesidad de muchos conocimientos de electrónica, solo saber soldar. Pero ya sabes, si tienes cualquier duda, no te atreves o no quieres hacerlo tú, ponte en contacto conmigo (javu61 @ gmail . com).

miércoles, 11 de agosto de 2010

Entrada Audio Spectrum +2 (Versión 2: Modelo +2 Gris)

Este MOD es para dotar a los Spectrum +2 grises de entrada y salida de grabación, respetando la estética externa del Spectrum, pero la modificación es un poco más compleja que para versiones +2A/B, hay que soldar un poco más todavía.

Este Plus es el primero que sacaron, y como los posteriores +2A y +2B (idénticos, se diferencian en que el A tiene los chips soldados y en B en zócalo) tiene una salida de sonido, solo salida, que por compatibilidad con los modelos anteriores, mezcla el sonido interno y la salida de grabación en el mismo conector. Si conectáis un altavoz y se escucha el sonido, y hacéis un SAVE y se escucha, ese conector sirve para la salida de sonido, y podemos utilizarlo para nuestro MOD.

La diferencia en este modelo es que el conector es mono, por lo que no sirve y hay que cambiarlo, lo que representa una pequeña labor adicional de reconstrucción. Empecemos por ver el conecto puesto, igual que en los otros el conector está arriba a la izquierda, junto a la salida de TV. Este es el conector, por las dos caras:



Aunque tiene tres patas, no es estéreo, es mono. Lo voy a cambiar por uno estéreo sacado de una placa, y por supuesto no coinciden los agujeros, ni la altura, por eso le he hecho un poco de ingeniería, soldando unos alambres para llevar los pines a los agujeros, y subir el conector un poco más de un milímetro, que es la altura que me interesa, he puesto dos alambres en los dos agujeros extremos, dejando el central vacío, el alambre que sale de la parte más alejada del borde lo he doblado para que quede en la posición de la para más interna, y la externa está libre:



De esta forma tenemos ya tres contactos, los dos que están soldados, y el de la derecha en la foto que queda libre, a esa para le he soldado el hilo para conectarlo a la entrada de audio del aparato, como se ve en estas dos fotos, he pasado el hilo por el agujero central para que no moleste y lo he soldado a la pata libre, y la otra parte a la segunda patilla del conector de la cinta (igual que en los otros MODs):



Con esto concluye la pequeña serie de entrada de audio para los +2, recordar que la primera variante es la más sencilla, y es aplicable a todos los modelos, mientras que las otras dos son un poco más complicadas, y hay dos variantes dependiendo del modelo.

Como siempre, si tienes dudas yo te ayudo, o si no te atreves te lo hago sin problemas, solo tienes que remitir un mail en ambos casos (javu61 @ gmail . com).

lunes, 9 de agosto de 2010

Entrada Audio Spectrum +2 (Versión 2: Modelo +2A/B)

Segundo pequeño MOD para dotar a los Spectrum +2 de entrada y salida de grabación, este respeta más las estética del Spectrum, pero la modificación es un poco más compleja, solo un poco, pero ya hay que soldar un poco más.

El Plus tiene una salida de sonido, solo salida, que por compatibilidad con los modelos anteriores, mezcla el sonido interno y la salida de grabación en el mismo conector. Si conectáis un altavoz y se escucha el sonido, y hacéis un SAVE y se escucha, ese conector sirve para la salida de sonido, y podemos utilizarlo para nuestro MOD.

Comencemos, el conector de salida está arriba a la izquierda, junto a la salida de TV. Este es el conector:


Primero hay que desoldarlo, para ellos hay tres sistemas, el que yo uso es un desoldador de pera, que saca todo el estaño de una vez:


También se puede usar maya desoldadora, o el sistema más cutre, metes un destornillador por debajo, haces una LIGERA presión, y le vas poniendo el soldador alternativamente en las tres patas, con paciencia sale sin problemas, solo hay que cuidar no sobrecalentar demasiado, y no apretar mucho. Con esto se puede sacar hasta un chip, lo que requiere mucha paciencia, pero como solo son tres, es posible aplicarlo.

Ahora vemos que el conector tiene tres patillas, pero dos están unidos entre sí, la idea es cortar esa pista, y así liberamos ese conector, y podemos reutilizarlo. Cortar la pista es sencillo, pero hay que ser paciente y delicado, ya que si hacemos demasiada fuerza, se puede escapar la herramienta y cortar otra pista. Con un cúter, rascamos un poco hasta la pista, protegida por el barniz verde, rascar con cuidado, y con paciencia, no hace falta cortar mucho, pero no os conforméis con cortar, procurar quitar una zona de un milímetro, paciencia y cuidado, y el resultado será algo como esto:

Para asegurarnos de que la pista está cortada, normalmente recurrimos a un tester, o una bombilla de linterna, una pila y unos cablecitos, ambos sistemas sirven, pero siempre hay que asegurarse, no vale con la vista, uno de los problemas habituales en electrónica es que se corte por accidente una pista, pero como siempre, si lo que quieres es cortar a propósito, cuesta un poquito.

Ya podemos soldar otra vez el conector, volver a comprobar que todo sigue bien, y ya tenemos el pin preparado para soldar el cable que nos falta. Pongo tres fotos, uno general, y dos de detalle, para que se vea de donde a dónde va el cable:




Ahora hay que hacer el cable, para ello usaremos un Jack estéreo, dos Jack mono, y un cable de dos hilos con maya, en el Jack estéreo se unen más mayas, y los monos van por separado. Hay que recordar meter los capuchones en el cable antes de hacerlos, pues a mí siempre se me olvida. Con esto ya podemos cargar juegos, o guardar datos, pongo una pantalla para que se vea como carga una programa usando un PC y el programa WinTZX, que permite sacar datos en formato TZX por la salida de sonido del ordenador.



Y ya sabes, si no te atreves o no te aclaras, yo te lo hago, envía un mail y te ayudaré (javu61@gmail.com).

miércoles, 4 de agosto de 2010

Entrada Audio Spectrum +2 (Versión 1: todos los modelos)

Uno de los problemas habituales en estos aparatos es que la unidad de cinta deja de funcionar, por lo que no hay forma de cargar juegos o guardarlos. Tras intentar la reparación sin éxito, he tirado por el camino del medio, le he añadido un conector de entrada y otro de salida, alteras mínimamente el aspecto del aparato si lo quieres tener integrado, o puedes sacar el cable, por lo que no alteras nada el aspecto externo.

El conector de audio del Spectrum +2, el que está junto a la salida de antena, solo es de salida, y por él se emiten los sonidos del Spectrum, incluyendo tanto los de los juegos como los de grabación, por lo que si te funciona puedes grabar a partir de él (a mí no me funcionaba tampoco), pero seguimos sin tener entrada de sonido.

Hay varias soluciones al tema, la más sencilla sin tener mas que ligeros conocimientos de soldadura, un soldador tipo lápiz y atreverse a abrir el aparato, es la que propongo en esta entrada, en otra ya pondré otra solución que existe usando el conector de salida (si os funciona), pero ya requiere más manipulación, no es difícil, pero ya hay que desoldar componentes y cortar pistas.

Como yo prefiero tenerlo integrado, y quiero tener entrada y salida de sonido, he agujereado la carcasa para poner las dos tomas, entre el motor y la toma de impresora hay sitio de sobra, y he colocado dos conectores jack de superficie. Los dos agujeros son sencillos de hacer, yo he usado un taladro porque lo tenía a mano, pero ese tipo de plástico se puede hacer metiendo un tornillo con rosca de plancha para hacer el agujero inicial, y luego ampliarlo con un cuchillo o unas tijeras, metes la punta y le das vueltas con una ligera presión, eso va ampliando poco a poco el agujero. Acordaros de soldar el cable antes de ubicar los conectores, que luego es mas difícil.




Si no queréis alterar la carcasa, en lugar de superficie los ponéis aéreos, y sacáis el cable por la salida de impresora, que hay sitio de sobra (a no ser que queráis usar una impresora, cosa muy poco probable). Si no queréis más que entrada de sonido externo y no guardar nada, o si os funciona la salida de audio, solo ponéis un conector y arreglado.

Luego se sueldan los cables internos, hay cuatro cables que salen de un conector enchufado en la placa del Spectrum (marrón, azul, blanco y rojo) y van soldados a la placa del controlador de la cinta. En dicha placa uno está mas arriba (lleva soldado un cable rojo para el led), y otros tres mas abajo (en el del centro hay soldado un cable negro para el led), es aquí donde soldaremos. Si solo es entrada tenéis masa al centro y vivo arriba (donde entra por abajo el cable azul del conector del Spectrum). Si queréis salida de sonido, entonces el otro cable va masa al centro y vivo abajo (donde entra el cable blanco desde el conector del Spectrum).




Al final a mí me ha quedado así, integrado, no me gustan los cables colgando, pero la primera prueba era del otro tipo, por tanto pongo los dos y cada cual que lo monte a su gusto.


Este montaje es muy sencillo, solo conocimientos básicos de soldadura, especial para principiantes en el tema. Si tienes dudas pregunta, y si no te atreves, me lo puedes enviar y yo te lo hago (javu61 @ gmail . com).

Otro tema recurrente es que los juegos no se pueden cargar desde el MP3 o desde el PC. El problema suele venir porque esos aparatos no sacan suficiente volumen para el Spectrum (o el Amstrad, el Dragón, el MSX, o el que sea). En otra entrada hablaré de la solución de este problema, montando un pequeño amplificador de sonido, como no todos pueden montar placas de circuito (tarea no difícil pero hay que ponerse), compraré uno por poco dinero en una tienda de electrónica y lo pondré dentro del aparato.